Senegal Teil 2 - Tante Anna und das Haus der Seufzer

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Gastautorin: Anna Nilsson Spets

Der Kaffee im Hafen von Dakar ist ausgezeichnet, wenn auch etwas teuer, denn er befindet sich in einem Yachtclub und ist nicht für schnöselige Leute gedacht. Die Fähre legt ab und die Überfahrt zur Ile de Goree dauert 20 Minuten und wird von Touristen und Inselbewohnern, die schon in der Stadt waren, gleichermaßen frequentiert.

Zwitschernde

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Stift

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Meine Unterkunft für die nächsten Tage befindet sich in einer der vielen Gassen, einem alten renovierten Kolonialhaus mit Innenhof und einer gemütlichen Dachterrasse.

Die Ile de Goree ist im Volksmund als Sklaveninsel bekannt, und wenn man sich ein Luftbild der Insel anschaut, kann man das Fort mit seinen Kanonen, einen Hügel mit Bunkern und Gräben und auf der Westseite das Haus der Sklaven sehen. Eine Insel, die offensichtlich Gründe hatte, sich zu schützen. Die Insel ist nur 900 Meter lang und 350 Meter breit.

Viele schöne renovierte Häuser aus der Kolonialzeit, aber auch andere, die verfallen sind.

Von außen sieht es aus wie ein altes, renoviertes Haus, aber wenn man die Tür öffnet und in den Innenhof tritt, empfängt einen nichts als Schrecken und Traurigkeit. Das Haus der Sklaven. Fast 400 Jahre lang war die Ile de Goree der letzte Außenposten für Sklaven, die Afrika verließen.

Das untere Stockwerk des Hauses enthält ein System von Zellen, verschiedene Zellen für Frauen, Kinder, Männer und Kranke/Geisteskranke. Razzien wurden in den Dörfern auf dem Festland durchgeführt, Kinder wurden von ihren Familien getrennt und hierher gebracht, um auf den Transport zu warten. Bis zu 200 Menschen konnten sich eine Zelle teilen, viele erlagen der Krankheit und wurden nicht einmal begraben, sondern den Haien vorgeworfen.

Auf der Ile de Goree gab es 28 verschiedene Häuser für Sklaven. Die Aufseher und ihre Familien waren im Obergeschoss untergebracht.

Die Wände weinen vor Schmerz und Verzweiflung, im Wind spüre ich die quälenden Seufzer.

Hafen ohne Wiederkehr, das Tor zu den Sklavenschiffen. Man geht davon aus, dass mehr als 20 Millionen Sklaven durch diese Tür in ein Leben in Sklaverei getreten sind. Nach der Versteigerung wurden die Männer nach Amerika verschifft, die Frauen nach Brasilien und die Kinder nach Tahiti. Sie sahen sich nie wieder.

Heute ist das Haus der Sklaven ein beliebtes Touristenziel und viele berühmte Persönlichkeiten wie Obama und Mandela haben hier ihre Spuren hinterlassen. Eine Ära, die in der Geschichte schon einige Zeit zurückliegt, aber nicht vergessen werden sollte.

Wenn Sie die Sklaveninsel besuchen wollen, können Sie das an einem Tag tun, ich habe mich für drei Nächte entschieden, um die positive Atmosphäre aufzusaugen.

Zurück im Chaos von Dakar... Eine pulsierende, chaotische und schmutzige Hauptstadt, in der es sich nicht hundertprozentig sicher anfühlt, sich zu räkeln. Ein Taxi zum Markt natürlich, verdächtige Blicke und schwierig zu fotografieren.

Dakar ist in kleine Gemeinden unterteilt, die jeweils von einem politisch/religiösen Führer, dem Marabout, regiert werden.

Ein Tagesausflug mit einem einheimischen, englischsprachigen Führer fühlte sich viel sicherer an. Der Morgen begann mit dem Fischmarkt in Yoff. Die bunten Boote sind typisch für den Senegal.

Weiter geht es nach Almadies, einem Küstendorf, das die Einheimischen an den Wochenenden besuchen. Viele nette Restaurants und gelegentlich eine Fischfarm. Almadies ist so weit westlich, wie man in Afrika kommen kann. Wenn man quer über das Meer schwimmt, landet man früher oder später in Brasilien.

Der Leuchtturm befindet sich auf einer der beiden Brüstungen, den Deux Mamelles. Auf der anderen Brust befindet sich eine 49 Meter hohe Bronzestatue, deren Herstellung vier Jahre dauerte und Millionen von Dollar kostete, die meiner Meinung nach an anderer Stelle hätten ausgegeben werden können.

Der Leuchtturm ist seit 1864 ein Leuchtfeuer für die Boote entlang der Küste. Er ist 16 Meter hoch, und ich atme mich bis zur Spitze durch, um eine atemberaubende Aussicht zu genießen.

Die Lampe ist eine 1000-Watt-Halogenlampe, die aus einer Entfernung von 60 Kilometern sichtbar ist.

Eine echte Touristenfalle war die nächste Station, der Kunsthandwerksmarkt. Typisch afrikanische glänzende Ebenholzfiguren, recycelte Gegenstände, Masken und Gemälde.

Der Instrumentenbauer war beeindruckend, er stellte alles her, von der traditionellen Kora bis zu den sprechenden Trommeln. Ich hatte gehofft, in Dakar Yossou N'dour zu treffen, einen meiner Lieblingskünstler, aber er war auf Tournee, so dass sich das nicht ergab.

Das Künstlerdorf, in dem viele der besten Künstler und Handwerker Senegals leben, rundete den Tag ab.

Es war mein letzter Abend in Dakar, ich machte einen Spaziergang in der Nachbarschaft und hörte Gesang und Musik, vielleicht war N'dour nach seiner Tournee zurückgekommen? Ich sehe ein großes Zelt voller singender und tanzender Menschen, ich halte zunächst Abstand, aber dann werde ich in das Zelt eingeladen. Es ist ein monatliches Treffen in der Nachbarschaft, der Marabout will mich begrüßen und ich ziehe meine Schuhe aus, knie nieder und spreche mit dem Leiter in ausgezeichnetem Englisch.

Ein bemerkenswerter Abend mit stimmungsvoller Musik und Gesang bildet den Abschluss des Kapitels Dakar.
Am Morgen werde ich von Adama, meinem gestrigen Reiseführer, abgeholt, der mich über den Lac Rose, den rosafarbenen See, der heute eher orange ist, zum Flughafen fährt.

Zu bestimmten Zeiten des Jahres kann es eine gewöhnliche Meeresfarbe sein, je nach Jahreszeit und Temperatur. Die Farbe kommt von einer besonderen Algenart.

Der Lac Rose ist ein Salzsee mit einem Salzgehalt von 40 %. Das Salz wird von Hand abgebaut und zum Trocknen auf große Haufen gelegt.

Das Aufsammeln des Salzes ist die Aufgabe der Männer, die Frauen tragen die 25-Kilogramm-Behälter. Die Bezahlung erfolgt fassweise und die Arbeit ist extrem hart.

In diesem Moment rebelliert mein Magen, mir wird schlecht, ich schwitze und bitte Adama, mich direkt zum Flughafen zu fahren. Was dann passiert ... Ohnmacht, Krankenwagen zum Flughafenkrankenhaus, wo ich den ganzen Tag bleiben muss, bis der Nachtflug mich nach Hause bringt ... Shit happens ... again.

Ich hake den Senegal ab, und das Ergebnis ist, dass er mir immer noch besser gefällt. die östliche Seite von Afrika.

Gut zu wissen über Senegal

• Umherreisen: Lokale Minibusse oder günstige Taxis.
• Sprache: Wolof und Fulani. Französisch verfügbar. Sehr wenig Englisch.
• Übernachtung: Es gibt alle Klassen, auch sehr gute Air Bnb.
• Währung und Umtausch: Geldautomaten in Großstädten, ansonsten westafrikanische Francs und Euro in kleinen Stückelungen.
• Impfstoffe und Gesundheit: Folgen Sie den Empfehlungen des Impfzentrums, denn in einigen Teilen Senegals gibt es Malaria.
• Hygiene und Lebensmittel: Ein Land mit schwankender Infrastruktur, achten Sie darauf, was Sie essen und trinken, eventuell Dukoral vor der Abreise und Imodium in der Reiseapotheke.
• Sicherheit: Auf sein Hab und Gut achten, bei Dunkelheit vorsichtig sein

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Anna Nilsson Spets

Eine über 60 Jahre alte Frau mit einer lebenslangen Liebe zu Afrika. Sie ist nach Flandern in Belgien ausgewandert und arbeitet täglich mit Pflanzen. Schreibt, fotografiert und versucht, andere zu inspirieren, auf eigene Faust zu reisen. Blogs auf "Anna's mix" über Reisen, Arbeit, Pflanzen, Schreiben und vieles mehr.

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