Från Prag till Wien - en upptäcktsresa fylld av tjeckisk kultur

Gastautor: Björn Erik Gustavsson

Gleich nach meiner Ankunft in Prag gehe ich in das legendäre Café Slavia, das direkt an der Moldau und der Nationaloper liegt.

Alles ist noch so, wie ich es aus den 1980er Jahren in Erinnerung habe. Der Pianist spielt dieselben Evergreens auf dem schwarzen Flügel, die Kellner gleiten mit ihren Tabletts umher, und in einiger Entfernung sieht man auf Holzrahmen gespannte Zeitungen. Vor den Panoramafenstern rumpeln die roten Straßenbahnen vorbei, und auf der anderen Seite des Flusses erheben sich die Höhen der Altstadt in Richtung des zentralen Schlossbereichs.

Das 1884 eröffnete Café war lange Zeit ein Treffpunkt für Intellektuelle. Rilke saß hier und schrieb Gedichte, und Oppositionelle wie Vaclav Havel trafen sich hier während der kommunistischen Ära - während die Geheimpolizei ein paar Tische weiter Wache hielt. In den 1980er Jahren wurden Überwachungskameras an der Decke installiert.

Oberflächlich betrachtet sieht Slavia gleich aus - aber es dauert nicht lange, bis man merkt, dass eigentlich alles anders ist. Früher wurde an den Tischen diskutiert, gelesen und geschrieben. Jetzt sind es Handys, Selfies und laute Touristengruppen.

Prag hat sich in den letzten Jahrzehnten sicherlich verändert. Oberflächlich betrachtet ist es immer noch eine der schönsten Städte Europas, die von prächtigen Steinhäusern aus dem späten 19. Jahrhundert und faszinierenden Gassen und Durchgängen geprägt ist. Aber der Pulsschlag ist ein anderer, schneller, modischer, die Geschäfte sind schriller und die Zahl der Touristen ist so hoch, dass die beliebtesten Straßen tagsüber kaum befahrbar sind.

Ich wohne im stilvollen Mozart Prague Hotel, das in einem Palast nahe der Karlsbrücke untergebracht ist und einen herrlichen Blick auf die Moldau bietet. Hier wohnte Mozart während seiner Zeit in der Stadt, in der er als Komponist so erfolgreich war. Am Abend sehe ich mir in der nahe gelegenen Staatsoper eine hervorragende Aufführung von Dvoraks Rusalka an.

Nach einem weiteren Tag mit Museumsbesuchen und Spaziergängen durch fast leere Gassen auf den Hügeln, in einer Gegend, in der ein Großteil des Films Amadeus gedreht wurde, checke ich im Design-Hotel Mosaic House ein, dessen Personal bemerkenswert serviceorientiert ist und dessen ökologisches Denken den ganzen Betrieb zu durchdringen scheint. Besonders beeindruckend: eine riesige Bibliothek mit hohen Decken direkt in der Lobby.

Prag ist für Schweden immer noch eine günstige Stadt, im Allgemeinen etwa 25 Prozent billiger als Stockholm. In den Vorstädten und im Rest des Landes ist das Preisniveau sogar noch niedriger.

Auf dem Land ist die Zahl der Touristen eher gering, mit einigen Ausnahmen, wie den alten Kurorten Karlsbad und Marienbad. Ich selbst besuche die Provinzstadt Pardubice, eine Autostunde weiter östlich, wo die Innenstadt ihren altmodischen Charakter bewahrt hat. In der Nähe des Schlosses befindet sich ein ausgedehntes Kulturzentrum, das in riesigen Mühlengebäuden untergebracht ist, die 1909 im vormodernen Stil erbaut wurden.

Noch weiter entfernt in Böhmen - einst Teil des Habsburgerreichs - sollten Sie sich die charmante Stadt Litomysl nicht entgehen lassen, die auf einem Hügel mit einer mittelalterlichen Burg auf dem Gipfel liegt. Wahrscheinlich am sehenswertesten ist das eingebaute, sehr gut erhaltene Hoftheater aus dem 18. Jahrhundert, das in vielerlei Hinsicht dem Drottningholm-Theater ähnelt.

Östlich des Schlosshofs können Sie das Stockwerk besuchen, in dem der Komponist Smetana aufgewachsen ist. Sein Vater war Braumeister - und am Tag der Geburt seines Sohnes rollte er ein großes Bierfass auf dem Platz aus und lud die Leute zu einem großen Fest ein.

Litomysl gilt als eines der lebendigsten kulturellen Zentren Prags. Das ganze Jahr über finden hier Veranstaltungen statt. Im Juni findet das alljährliche Smetana-Festival statt, ein internationales Musikfestival mit zahlreichen Konzerten - und dieses Jahr ist es etwas ganz Besonderes, weil sich der Geburtstag des nationalromantischen Komponisten zum 200.

Spazieren Sie durch die Klostergärten an der Spitze des Schlosses und blicken Sie über die kleine Stadt, oder besteigen Sie den Turm der Kathedrale, die nach einer langen Zeit des Verfalls während der kommunistischen Ära, als die Gänge mit meterhohem Gestrüpp überwuchert waren und überall Autos parkten, nun restauriert wurde. Direkt darunter erstreckt sich ein 500 Meter langer Platz, der von Arkaden und in sanften Ockertönen gestrichenen Häuserfassaden umgeben ist.

Im Süden Mährens, westlich von Breclav, befindet sich eines der größten Weinanbaugebiete des Landes. In Lednice besuche ich ein zum Weltkulturerbe gehörendes Renaissanceschloss, das von einer ausgedehnten Parklandschaft umgeben ist - und weiter draußen in der Landschaft gibt es großartige Wander- und Radwege für diejenigen, die die tschechische Natur hautnah erleben möchten.

In der charmanten Kleinstadt Valtice besuche ich ein Restaurant, das in Sandsteinhöhlen und Gängen untergebracht ist, in denen noch immer Weinfässer gelagert werden, und in dem zu später Stunde neben ausgezeichneten Weinen auch mährische Volksmusik mit Musikern und Tänzern in farbenfrohen Trachten geboten wurde.

Von Breclav, das nahe der österreichischen Grenze liegt, ist es nur eine Stunde Zugfahrt nach Wien. Sie haben Zeit, die klassischen Kaffeehäuser zu besuchen und im Wien Museum einen Einblick in die österreichische Kunst des 20. Jahrhunderts zu bekommen, bevor es Zeit ist, in der Staatsoper Platz zu nehmen, einem architektonischen Meisterwerk, das mit Ornamenten, Gold und Spiegeln überhäuft ist. Hier gab es eine ungemein kraftvolle Salome, die bahnbrechende Oper von Richard Strauss, an diesem Abend mit der finnisch-schwedischen Camilla Nylund als brillanter Solistin, die das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.

Um die Nacht abzurunden, übernachteten wir im nahe gelegenen Grand Ferdinand, einem luxuriösen Hotel in der Ringstraße mit überraschend moderaten Preisen - zumindest im Vergleich zum legendären Hotel Sacher ein paar Straßen weiter, das wahrscheinlich eines der teuersten in Europa ist.

Text und Foto: Björn Erik Gustavsson

Herr Björn Erik Gustavsson

Der in Värmland lebende Björn Erik Gustavsson lebt seit den 1980er Jahren als freiberuflicher Kulturautor und -kritiker, in den letzten Jahren vor allem als Reisejournalist. Er hat 14 Bücher veröffentlicht, darunter einen Band über Eyvind Johnson als Reisenden (Resebrev 1921-1952) und eine Reihe von belletristischen Werken: vier Gedichtbände, eine Sammlung von Kurzgeschichten und einen Roman.