Djibouti - tai Anna-täti matkustaa kuuhun

Vieraileva kirjoittaja: Anna Nilsson Spets

Ajatuksena ei ollut lainkaan Djibouti, vaan Eritrea, mutta kun olin joutunut liian paljon hankaluuksiin sulkemattoman maan kanssa ja vaikeuksiin saada järkevää tietoa, luovutin, varasin matkan Seychelleille, mutta en nähnyt itseni mahtuvan sinne virnistelevien häämatkalaisten joukkoon.  

Twiittaa

Kyllä

Kyllä

nasta

Kyllä

Kyllä

Karttaa googlaamalla valinta osui Djiboutiin, pieneen aavikkovaltioon, joka on Somalian, Etiopian ja Eritrean välissä. Yksikään tuttavani ei tiennyt, missä se sijaitsi, ja minua tehtiin naurunalaiseksi, koska matkustin sinne yksin. Se on yksi maailman vähiten vierailluista maista.  

Djibouti on entinen Ranskan siirtomaa, joka on nykyään itsenäinen tasavalta, vaikka se ei olekaan ongelmaton politiikan, infrastruktuurin ja pakolaisvirtojen osalta. Kun laskeuduin lennolta Bryssel-Addis Abeba-Djibouti (pääkaupunki on nimetty samoin kuin maa), kuiva kuumuus iski minuun kuin isku kasvoihin. Vastaani tuli paikallinen matkanjohtajani seuraaviksi viideksi päiväksi, Moussa, joka osoittautui mahtavaksi kaveriksi ja piti minusta huolta kuin olisin hänen äitinsä tyyppi. Kirjauduin City-hotelliin rauhallisella Heron-alueella, 50 dollaria yö. 

Seuraavana aamuna Moussa ja yhtä iloinen kuljettaja hakevat minut. Ohitamme megakokoisia satamalaitureita, jotka ovat kaikki ulkomaalaisomistuksessa. Asfalttitie on aluksi varsin hyvä, ja tutustun Djiboutin sinisiin ruusuihin. Siniruusuja ovat kaikki ne tuhannet ohuet siniset muovipussit, jotka ovat kiinni pensaissa ja puissa. Tien varrella on kuorma-autoja rivissä, roskakasat kytevät ja paikalliset ovat aloittaneet päivän katukaupan. 

Suuria ulkomaisia sotilasleirejä on levittäytynyt vuorten väliseen puoliaavikkoon, mutta muuten rakennuksia ei ole paljon. Asfaltti muuttuu kiveksi ja hiekaksi.  

Arta-ranta on jumalan hylkäämä kolo, jossa on pari kivitaloa ja aaltorautakäymälä, jonne ahtaudun vaihtamaan uimapuvun, yrittäen olla astumatta liian likaiseen pissa- ja kakkakuoppaan. 

Sinisellä aallolla etsimme VALASTA! Pieni perämoottori kulkee varovasti, ja noin tunnin kuluttua näemme aaltoilun ja varjon. Täällä valashain snorklaaminen tapahtuu eettisesti, ei ajeta eläinten perään ja pidetään etäisyyttä.

Naamari ja evät päälläni, sukellan mereen kuin pahin mursu, näen valashain kaukaa ja snorklaan sitä kohti. Se on yksinäinen eläin, noin 7 metriä pitkä. Se ei kiinnitä meihin minkäänlaista huomiota, sen selkäevä koskettaa vatsaani ja melkein unohdan hengittää, niin siistiä. Joukko värikkäitä kaloja seuraa valashain perässä. Myöhemmin näemme vielä kaksi valashaihahmoa, mutta jätämme ne rauhaan. 

Valashai on suurin hailaji, joka kasvaa jopa 12-metriseksi ja syö planktonia, pienempiä kaloja ja kalanmunia. Tätä ystävällistä eläintä ei kannata pelätä.  

Iltapalaksi olen pyytänyt kalaa. Moussa, minä ja kaksi ranskalaista menemme kaupungin sydämeen, kalaravintolaan, jossa on iso pakastin, jonka kansi on auki ja jossa on puoliksi sulatettuja kaloja, joilla on tyhmät valkoiset silmät. Luovutamme ja valitsemme toisen ravintolan.  

Päivä 2 alkaa minareetin soitolla, ja takapihalla olevassa vajassa asuva naapurini levittää rukousmattonsa ja kääntyy kohti Mekkaa. Melodia soi kaupungin yllä, ja uusi päivä on alkanut. 

Pakkaan uimavarusteet ja lähden Mouchan saarelle koko päiväksi uimaan ja snorklaamaan. Suuri delfiiniryhmä seuraa venettä. Saari on 3 km pitkä ja siellä on noin 20 asukasta, venematka kestää tunnin ja sinut haetaan pois iltapäivällä. 

Snorklaus oli ihan ok, mutta ei parasta mitä olen tehnyt, lähinnä pieniä kaloja. Mouchassa tarjoillaan päivän ruokaa, se on myös ainoa ruokalaji, lihakastiketta ja spagettia. Sitten otan siestan markiisien alla. Majoitusta on tarjolla pienissä kivitaloissa. 

Päivä 3, liikkeellä 4W-auton kanssa. Olen iloinen, etten vuokrannut omaa autoa tälle koko päivän ajelulle, tiet ovat täynnä syviä kuoppia ja joskus puhdasta hiekkaa. GPS ei toimi, mutta kuljettajani tietää tarkalleen missä ja miten. Djiboutiin saapumistani edeltävällä viikolla oli satanut rankasti ja suuria ruskean veden järviä oli muodostunut, ruoho näytti hieman vihreämmältä. En ole geologi, mutta kuljemme merenpohjan päällä, joka oli merenpohjaa miljoonia vuosia sitten.  

Kameleita käytetään kuljetukseen ja maidon hankkimiseen, eläimellä ei ratsasteta. Ja ei, tämä aavikon laiva ei ole janon uuvuttama, se on nuoleskeleva! 

Dhikilissä, pölyisessä kolossa, pysähdymme, ja kuljettaja ostaa khatia, huumetta, jota lähes kaikki miehet pureskelevat piristeenä ja nälän tukahduttajana. Lehtiä raaputetaan, pureskellaan, muodostetaan pallo ja pidetään sitä poskessa kuin hamsteria. Päivittäistarve maksaa 5 dollaria. 

Ostan itselleni PYJAMASin, kuten niitä kutsutaan, nämä yksinkertaiset suorat mekot. Valitsen kankaan, se ommellaan ja maksaa 5 dollaria. Olen pukeutunut menestystä varten. 

Maan ilmaston vuoksi on hyvin vaikeaa kasvattaa mitään, lähes kaikki tuodaan maahan. 

Eläimistö ei myöskään ole kovin runsas, ennen täällä oli sekä norsuja että kirahveja, mutta ne ovat siirtyneet vihreämmille alueille. Ujo Grantin gaselli voi näkyä akaasian takana, ja muutama Beira-antilooppi lepää hiekassa. 

Tuntuu kuin seisoisin maailman huipulla, kun räjäytän vuoria muinaisia tulivuoren jäänteitä. Olemme nyt lähellä Etiopian rajaa. 

Aurinko alkaa laskeutua, ja saavumme Lac Abbe -järvelle iltahämärässä. Ennennäkemätön näky. Afar-kansa paimentaa aasejaan kotiin, villisika juoksee ja sen taakse muodostuu pölypilvi. 

Yöpyminen aavikkoleirissä, joka on ainoa tässä upeassa maisemassa. Nukut teltassa tai kivimajassa, kun on pilkkopimeää ja vain tähdet tuikkivat. Täällä olet niin kaukana sivilisaatiosta kuin mahdollista, ja yhteys ulkomaailmaan on vain satelliittipuhelimen välityksellä. 

Neljäntenä päivänä nousemme sikolättiin ja syömme yksinkertaisen aamiaisen. Päivän ensimmäiset auringonsäteet kurkistavat esiin ja oudot kalkkikivijyrkänteet kohoavat korkealle kuin pelottavat varjot, korkein on 45 metriä. Pari sakaalia leikkii hiekassa. 

Savupiippuja on satoja, ja ymmärrän pian, miksi niitä kutsutaan niin. Kuumista lähteistä rikkihöyry kulkeutuu onttojen kalliopintojen läpi ylöspäin, ja savu nousee taivaalle. Lähteiden vesi on 80-asteista. Juuri täällä Afarin kolmiossa / Afarin syvänteessä tapahtuu siirtymiä kolmen tektonisen levyn välillä, maanalaiset vesilähteet työntävät magmaa ylöspäin, ja kivet muodostuvat.   

Se on kuin olisi kuussa. Tai kuten tiedemiehet uskovat, tämä on ihmiskunnan kehto. 

Itse suolajärvi on yksi kuudesta toisiinsa liittyvästä järvestä, ja suuri parvi flamingoja kastelee varpaitaan veteen. Järvi on 19 km pitkä ja 17 km leveä. 

Huhu, joka osoittautui vääräksi, kertoo, että Apinoiden planeetta 1968 kuvattiin täällä, mutta joka tapauksessa se on kuin olisi toisella planeetalla ilman apinoita. 

Seuraa Annaa täällä:

• Web
• Facebook

Anna Nilsson Spets

Yli 60-vuotias nainen, jolla on elinikäinen rakkaus Afrikkaan. Muutti Flanderiin Belgiaan ja työskentelee päivittäin kasvien parissa. Kirjoittaa, ottaa valokuvia ja yrittää inspiroida muita budjettimatkailuun omatoimisesti. Bloggaa "Anna's mix" -blogissa matkustamisesta, työstä, kasveista, kirjoittamisesta ja paljon muusta.

Saatat myös pitää:

Faktoja Egyptistä - 30 asiaa, joita et (ehkä) tiennyt. Anna-täti päätyy Marsiin - toinen osa Djiboutista Maanalainen joki Puerto Princesassa - Unescon kulttuuriperintöä Filippiineillä Tekemistä Boholilla Filippiineillä - 15 vinkkiä Mitä tehdä El Nidossa, Palawanilla - 12 vinkkiä Filippiineillä matkustamiseen Seikkailuja Antalyan ja Kasin ympäristössä - sukellus ja vaellus