Mafian saari Tansaniassa - Anna-täti ja äärimmäinen viileys.

Vieraileva kirjoittaja: Anna Nilsson Spets

Valtaosa ihmisistä menee Sansibariin sen jälkeen, kun he ovat lopettaneet safarinsa mantereella... TansaniaEn tehnyt sitä. Olin Sansibarissa monta vuotta sitten, ennen suurta turistivirtaa. Mitä tekisin ilman Google Mapsia ja suurennuslasitoimintoa?  

Twiittaa

Kyllä

Kyllä

nasta

Kyllä

Kyllä

Löydän Mafiasaaren, saaren, joka on noin neljänneksen pienempi kuin saari, jolla juuri kävin. Sansibar. Mafiaan pääsee pienellä kotimaanlentokoneella Dar es Salaamista, Sansibarilta tai, kuten minun tapauksessani, Kilimanjaron lentokentältä. Laivalla sinne ei enää pääse. 

Laskeudun tähän mennessä pienimmälle lentokentälleni, joka on kuin huvila keskellä ei-mitään, majoituspaikkani lähettämä jeeppi ottaa minut kyytiin, maksan maksun kansallispuistoon pääsystä, jossa majoitun. 

Asetun yksinkertaiseen bungalowiini, josta on näkymät Intian valtamerelle, saan kylmän kookosjuoman ja loma voi alkaa. 

Mafia ei tarjoa muuta kuin rentoutumista, uintia ja snorklausta. Tarvitsetko enemmän? 

Uin jatkuvasti, ja kun vuorovesi laskee, makaan riippumatossani ja katselen kirkkaansinistä taivasta. Vuorovesiero on tuntuva, ja merenpohja muuttuu kuunmaisemaksi. 

Valashai... On valashaikausi, varaan matkan, samana päivänä kaksi amerikkalaista eläkkeellä olevaa kätilöä liittyy mukaan, se on iso juttu, ja nopeasti huomaamme, että tänään ei ole valashai. Sen sijaan teemme ostoksia kauniiden vahabatiikkimekkojen joukossa. 

Seuraavana päivänä sade on hieman laantunut, otan bodabodan satamaan, jossa kippari puuveneineen odottaa, vain hän ja minä. Aallot ovat korkealla, ja kahlailen veneeseen vyötärööni asti vedessä ja selkä pääni päällä. 

Tuntikausia merellä keikuttuamme ja roiskuttuamme märkinä kaikkialle, näemme yksinäisen valashain. Valitettavasti emme olleet yksin merellä, vene täynnä japanilaisia kiertää valashain ympärillä ja japanilaiset heittäytyvät veteen, onneksi pelastusliivien kanssa, koska uimataidosta ei ollut paljon todisteita. Minunkin oli oikeastaan tarkoitus uida, mutta kun näin aallot ja tämän jahtaavan eläinparkaa, pyysin kipparia kääntymään takaisin. Sen täytyy olla eettistä.  

Joka iltahämärä hedelmälepakot lentävät Chole-saarelta ja asettuvat nukkumaan rannan ympärillä oleviin puihin, ja kun herään aamulla, ne ovat jo lentäneet takaisin päiväsaikaan. Jos Mafia on pieni, Cholen saari on vielä pienempi.

Otan kyytiin paikallisen, joka pitkän keskustelun jälkeen ajaa minut salmen yli pienellä perämoottoripyörällään. Lähdemme kiertämään saarta aivan liian nopeasti, ja näyttää siltä, että oppaani tekisi mieluummin jotain muuta. Vanhat saksalaisasutukset siirtomaa-ajalta ovat edelleen muistomerkkeinä menneestä ajasta. 

Hedelmälepakot ovat endeeminen laji, jota esiintyy vain Mafialla, Komoreilla ja Seychelleillä, ja ne pesivät erittäin suurissa puissa, joissa ne syövät hedelmiä ja siirtyvät hitaasti seuraavalle ruokintapaikalle. Nämä megakokoiset eläimet säteilevät surinaa, ja ilma kuhisee niitä. Täysikasvuinen hedelmälepakko voi olla siipiensä kärkien välissä jopa 140 cm pitkä. 

Cholen saarella ihmiset ovat olleet veneenrakentajia ja kalastajia monien sukupolvien ajan. Koska alue on kansallispuisto, siellä ei harjoiteta dynamiittikalastusta, ja merenpohja on terve ja hieno. 

Kätilöt ja minä asumme samassa paikassa, ja päätämme lähteä yhdessä snorklausretkelle ja lounaalle hiekkarannalle. Vesi on kristallinkirkasta, korallit loistavat ja suuret kalaparvet seuraavat meitä. Tiettävästi kalalajeja on 380, en näe kaikkia, mutta monia. Sukelluksen pitäisi olla huippuluokkaa. 

Lounas syödään suoraan paahtavan auringon alla, olisin halunnut aurinkovoidetta ja ehdottomasti parempaa kosteusvoidetta, kätilöt kalastavat palovoidetta valtavasta pakkauksestaan myöhemmin illalla. 

Tinga tinga on Tansaniasta ja saarilta löytyvä taidemuoto, jolle ovat ominaisia voimakkaat värit ja yksinkertaiset muodot. Nimi tulee Eduard Tingatingalta, joka aloitti taiteilijauransa maalaamalla yksinkertaisille kankaille polkupyörämaalilla. Tingatinga-taide on nykyään levinnyt ympäri maailmaa, ja monet ihmiset nauttivat sen yksinkertaisesta ja värikkäästä lähestymistavasta. Myös minä. 

Lento mantereelle menee vähän näin... Turvatarkastuspöytä on tavallinen pöytä, savukkeensytytin laitetaan laatikkoon. Lähtöaula koostuu kahdesta tummanruskeasta muhkeasta sohvasta a la 80-luku.  

Ihana on valitettavasti lyhyt. Mafian saari tarjosi tarvitsemani levon, lämmin ja kirkas meri viilensi kehoani, ja ruoka ja juoma olivat kuin balsamia sielulle. 

Seuraa Annaa täällä:

• Web
• Facebook

Anna Nilsson Spets

Yli 60-vuotias nainen, jolla on elinikäinen rakkaus Afrikkaan. Muutti Flanderiin Belgiaan ja työskentelee päivittäin kasvien parissa. Kirjoittaa, ottaa valokuvia ja yrittää inspiroida muita budjettimatkailuun omatoimisesti. Bloggaa "Anna's mix" -blogissa matkustamisesta, työstä, kasveista, kirjoittamisesta ja paljon muusta.

Saatat myös pitää:

Ngorongoro, Tansania - Anna-täti Eedenin puutarhassa Filippiinien kummituseläin - 2 paikkaa nähdä ne Boholin saarella Anna-täti etsii dugongeja Mosambikissa Eläimet Krugerin puistossa Etelä-Afrikassa - muutakin kuin "viisi suurta" eläintä. Simon's Town Etelä-Afrikassa - merenrantamajoitus, pingviinit, retket Djibouti - tai Anna-täti matkustaa kuuhun